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Wohnzimmer Möbel Kolonialstil

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Wohnzimmer Möbel Kolonialstil – Wohnzimmer Möbel Kolonialstil

Das Frühstück ist vorbereitet. Oder fast. „Morgen früh muss ich um fünf Uhr aufstehen und die Frittatas braten“, seufzt Linda Dresner, während sie eine große Tüte mit ihrer selbst gewürzten und gerösteten Nussmischung aus der Speisekammer holt. Auf der glatten schwarzen Marmortheke in ihrer Küche liegen große Keramikteller in leuchtenden Farben bereit, noch ohne Essen, aber mit Post-its: Auf den gelben Teller gehört die Ananas, auf den blauen der Tomatensalat. Zwischen die 22 Gedecke auf dem meterlangen schwarzen Esstisch hat Dresner hamstergroße Käfer aus Metall gestellt, sie sind japanisch und antik.

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Es ist der Tag vor einem „politischen Frühstück“, zu dem die Besitzerin der progressivsten Mode-Boutique Detroits und ihr Ehemann Ed Levy, Chef eines Herstellers für Baumaterialien, verschiedene Akteure der Stadt eingeladen haben. Dresner, die, wie immer, ein schwarzes breites Tuch um ihr langes krauses Haar gebunden hat, findet den amtierenden Präsidenten zwar „unausstehlich“, aber als wohlhabende Frau aus dem Mittleren Westen gehören sich nun mal konservative Prinzipien.

Ihr Mann sei ein bekennender Republikaner wie seine Ehefrau, und sie sei eben eine gute Gastgeberin. Kochen und Gästebewirten sind dann aber auch schon die einzigen Leidenschaften, die sie mit einer Bilderbuch-Hausfrau gemeinsam hat. Die zierliche Frau trägt fast ausschließlich Schwarz, an diesem Nachmittag eine Hose von Balenciaga zur wehenden Seidenbluse von Haider Ackermann, ihre rauchige tiefe Stimme passt perfekt zu ihren „Smokey Eyes“ und den granitfarbenen Nägeln. Ein olivengroßer Diamant funkelt an ihrem rechten Ringfinger.

Dresner ändert ihre schwarze Uniform so gut wie nie, so wie viele Menschen, die sich seit Jahrzehnten beruflich mit den ständigen Kapriolen und Launen der Mode beschäftigen. Seit den späten 60er-Jahren führt das in Detroit geborene Ex-Model Designer-Stores und ihr Gespür für Newcomer, ihr Mut zur Avantgarde und ihre Lust am ständig Neuen haben sie zu einer der führenden Einkäuferinnen der amerikanischen Modeszene gemacht. New Yorker Modefans erinnern sich noch wehmütig an ihre legendäre, inzwischen geschlossene Boutique auf der Park Avenue, die dem neugierigen Kunden mit Sinn für modische Abenteuer 25 Jahre lang das gab, das man vor dem Internet sonst nirgendwo fand.

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Dinge wie die neuesten Looks von Comme des Garçons und Yohji Yamamoto, die Dresner als eine der Ersten in die USA einführte, Kollektionen von Romeo Gigli, Karl Lagerfeld für Chloé, die neonfarbenen Lederjacken von Claude Montana. „Irgendjemand ist eingebrochen und hat sie alle geklaut“, erinnert sich Dresner. Ein ärgerlicher Verlust, aber sie hat in den 80er- und 90er-Jahren gut verdient, dank Kundinnen wie Bette Midler, Carolyn Bessette-Kennedy und ihrer Schwiegermutter Jackie Kennedy Onassis, die sich manchmal mit Thunfisch-Sandwiches in die Umkleidekabinen zurückzog. Als sehr profitabel erwies sich auch der Jil Sander-Store direkt nebenan, den sie ebenfalls im Auftrag des Labels leiten durfte. „Wir gehörten zu den wenigen Amerikanern, die nach Hamburg reisten, um ihre Order abzugeben“, sagt sie. Bei gemeinsamen Mittag- und Abendessen fragte Sander sie aus, was trägt die Amerikanerin wie und warum? „Das hat sie fasziniert.“

Dresner ist sicherlich keine Durchschnittsamerikanerin. Sie hasst Blow-out-Frisuren, zu viel Make-up und sie lebt in einem Beton-Kubus, der sich wie ein schwarzer Bunker über den perfekt gestutzten Rasen erhebt. Das fällt auf in Birmingham, einem reichen Vorort von Detroit, wo die Nachbarn in weiß getünchten Kolonialstil-Häusern mit Giebeldächern wohnen. Sie und ihr Ehemann gaben die Bauarbeiten vor fast acht Jahren in Auftrag, Architektur und Design hat die Mode-Expertin gemeinsam mit einem jungen Architekten namens Steven Sivak selbst entwickelt.

Wem Eintritt gewährt wird, der fühlt sich wie in einer postmodernistischen Kirche: Küche, Ess- und Wohnzimmer bilden einen imposanten Raum, mit genug Platz für Dresners Kunstsammlung. An der Decke hängt ein echtes Calder-Mobile, wie ein bunter wachsamer Vogel, der über ein graues Tal fliegt. Ein Haus, so beeindruckend wie einschüchternd. „Die Nachbarn fanden die Baupläne natürlich gar nicht gut, kann man sich ja vorstellen“, sagt Dresner und winkt ab. „Verstehe ich. Aber es ist mir egal. Ich mache, was ich will. Wir haben nur ein Leben – und wer sich ständig um die Meinung der anderen sorgt, kann es auch gleich lassen.“

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Dresner wendet dieses Prinzip auf ihr Haus, ihren Look und auf ihre Arbeit an, aber sie weiß, dass nicht alle Menschen so selbstbewusst sind. Als junges Model arbeitete sie in Bekleidungsgeschäften von Detroit. „Ich konnte mich gut in die Kundinnen einfühlen, sie fühlten sich nicht bedroht von mir“, sagt Dresner. Ihren ersten Mann (Levy ist Nummer drei) heiratete sie mit 17, sie wurde Mutter, doch das hinderte sie nicht daran, gemeinsam mit einer Partnerin einen Laden zu eröffnen. Nach ein paar Jahren folgte die zweite Hochzeit und 1979 das erste eigene Geschäft als Alleininhaberin in einer Mall in einem Vorort von Detroit.

Was sie verkaufte, war teuer, europäisch, ziemlich kühn für die Bewohner der Auto-Hauptstadt. Jean Muir aus London, Sonia Rykiel aus Paris, und dann war das noch dieser Italiener: „Wie hieß er noch? Es gibt ihn immer noch, seine Kollektionen sind etwas, na ja, überdekoriert.“ Roberto Cavalli, dessen wilde bestickte Jeans 200 US-Dollar kosteten. „So teuer! Aber nach drei Tagen waren sie alle weg.“

Dresner reiste zu den Schauen nach Europa und nach der Eröffnung ihres Stores auf der Park Avenue 1984 zwei Mal im Monat nach New York. „Aber ich wollte nie von hier wegziehen. Meine Wurzeln liegen in Detroit“, sagt sie. Die einst wohlhabende „Motor City“ hat einige harte Jahre hinter sich. Autohersteller wie Chrysler und GM erlitten Umsatzeinbrüche, Werke mussten geschlossen werden, die Einwohnerzahl schrumpfte auf unter 700.000.

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Doch Künstler, Unternehmer und Immobilienentwickler wollen die Stadt wiederbeleben. Es scheint ihnen allmählich zu gelingen. „In Downtown sind endlich wieder Menschen unterwegs, es gibt gute Universitäten und Kunstakademien, tolle Restaurants, die Oper ist fantastisch“, sagt Dresner. Und auch ihre Boutique gibt es allen Widrigkeiten zum Trotz immer noch, und sie steht ausgerechnet im biederen Birmingham. Den Store in New York allerdings musste Dresner 2009 nach der Finanzkrise schließen. Kundinnen, die ihrem Rat und Geschmack vertrauen, rufen heute selbst aus Kalifornien in Birmingham an und schreiben sich SMS mit den Verkäuferinnen.

In einem hellen loftähnlichen Raum ist ein Sackkleid mit Manga-Print von Comme des Garçons ausgestellt, ein Brokat-Mantel mit grafischem Muster von Dries Van Noten, braune Fellpantoffeln von Avec Modération. Was die „Vogue“ gerade anpreist, was auf Instagram Likes erntet – Dresner ist’s egal. Sie kauft, was ihr gefällt, und was ihr gefällt, gefällt auch anderen.

Sie war eine der ersten US-Kundinnen von Vetements, eine der ersten von Molly Goddard. Aktuell auf ihrem Radar: die junge Pariserin Marine Serre. Dresner liebt die Suche nach neuen Ideen und Gesichtern. Auch wenn es schwieriger geworden sei, wirklich aufregende Dinge zu finden. „Es gibt einfach schon alles. Und weder Magazine noch Geschäfte schaffen es noch, uns so richtig zum Träumen zu bringen.“

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Wer jedoch sie aufsucht, soll nicht nur ein Geschäft betreten, sondern ihren Traum von der Mode. Nicht jeder versteht, warum man in einem Bunkerhaus leben möchte, und nicht jeder versteht, warum man ein schwarzes Kleid mit blutähnlichem Wellenprint von Yamamoto anziehen sollte. Aber Linda Dresner ist das, natürlich, egal. „Ich will die ansprechen, die es verstehen. Und für die ist mein Geschäft ein Erlebnis.“

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